Догляд за садом
Обзор: У молодому саду. Грунт пристовбурних кіл утримую в рихлому і чистому від бур'янів стані. Навесні і восени їх перекопую і мульчують гноєм, перегноєм або торфом.
Рейтинг: 3 - количество голосов за статью Рейтинг: 4,0
Публикация: 19.08.2012, в категории "Сад и огород"
Просмотр: эта статья прочитана 4119 раз

Догляд за садом

Догляд за садом  У молодому саду. Грунт пристовбурних кіл утримую в рихлому і чистому від бур'янів стані. Навесні і восени їх перекопую і мульчують гноєм, перегноєм або торфом. У посушливі періоди літа дерева поливаю з розрахунку по 2-3 відра води на кожне. Після поливу пристовбурні кола мульчують перегноєм. Восени вношу в них органічні і фосфорно-калійні добрива, а навесні дерева підгодовують мінеральними азотом і гнойової рідиною. Одночасно проводжу формування крони у молодих плодових дерев. При цьому намагаюся зберігати всі плодові гілочки на 2-5-річної деревині і якомога менше застосовувати вкорочують обрізку.

 Після завершення формування першого ярусу скелетних гілок для прискорення плодоношення швидко плідна і середньо плідна сортів яблуні і груші достатньо тимчасово (1-3 роки) взагалі припинити вкорочують обрізку дерев. Обмежую розміри крони та висоту дерев шляхом ослаблення ростових процесів у вступають в плодоношення яблунь і груш за рахунок зміни кута нахилу гілок. Гострі кути між гілками і стовбуром зменшую установкою розпірок або відтяжкою перших до землі. Виправлення викривлених гілок, провідника і стовбура досягаю відтяжкою і підв'язування їх до рейок або кілків.

 Зміст ґрунту. Система утримання ґрунту в саду - дерново-перегнійна з періодичним скасуванням трав, зелену масу яких залишаю на місці і використовую в якості мульчі. Позитивне її вплив на грунт починає проявлятися на 3-4-й рік після залуження і виражається в поліпшенні водного і температурного режиму, особливо в літній період, в накопиченні гумусу і легкодоступних форм мінерального живлення. В результаті покращується ріст і розвиток кореневої системи плодових рослин. Виростання на одному місці багаторічних трав протягом 5-7 років підвищило водопроникність ґрунту в 2,5-3 рази і дало можливість застосувати для поливу установки з високим ступенем дощування. У підсумку така система утримання ґрунту в саду позначилася на якості плодів яблуні і груші: вони стали краще забарвленими, відрізнялися більш тривалим терміном лежкості при зберіганні і відмінним смаком.

 Добриво плодових дерев. Плодові культури вимогливі до вмісту в ґрунті поживних речовин. Найбільша потреба в них спостерігається навесні і в першу половину літа. Навесні зазвичай вношу мінеральні азотні добрива і гнойову рідину. У другу половину вегетаційного періоду поряд з формуванням і зростанням плодів відбувається закладка квіткових бруньок до урожаю наступного року, ріст рослин в товщину і накопичення запасних поживних речовин. У цей відрізок часу вношу фосфорно-калійні добрива і абсолютно виключаю азотні, щоб своєчасно визріли рослинні тканини надземної частини дерев і підготувалися до зими.

 На присадибній ділянці раніше застосовував підвищені дози фосфорно-калійних добрив. В даний час вношу тільки азотне з метою отримання більшого врожаю сіна. При цьому якась частина азоту перепадає і коріння плодових дерев. А чи може яблуня і груша щорічно плодоносити без внесення добрив? Виявляється, може. Прикладом служить мій старий присадибна сад, розміщений на високородючих ґрунтах. У цьому саду з початку його закладки добрива не застосовувалися, а дерева яблуні і груші донині щорічно плодоносять при хорошій якості плодів. Звичайно, на бідних ґрунтах без добрив не обійтися.

 Обрізка яблуні та груші. В умовах Білорусі обрізання дерев можна виконувати в період від листопаду до початку розпускання бруньок і навіть до початку цвітіння цих порід. Але в більшості випадків краще всього її завершити навесні до початку набрякання бруньок. Обрізку проводжу японської бензопилою «Махито», а в недоступних для неї місцях ручною ножівкою. Техніка укорочування і вирізки гілок - звичайна, загальноприйнята в плодівництві. Детальну обрізку не застосовую, так як не бачу в ній необхідності, мої дерева яблуні і груші і без неї щорічно і рясно плодоносять.

 Догляд за штамбом і лікування дупел. Від стану штамба залежить плодоношення і довговічність плодового дерева. З'являються на штамба рани в результаті сонячних опіків, морозобоїн, механічних пошкоджень та з інших причин своєчасно заліковую. Кожну рану зачищаю гострим ножем до здорової кори і деревини, замазую садовим варом і обв'язують мішковиною. При появі дупла зачищаю його ножем, дезінфікую 3%-ним залізним купоросом (300 г на 10 л води), заповнюю щебінкою і замазую розчином, що складається з 6 частин піску, 1 частини вапна і 1 частини цементу. Малі дупла заливаю тільки таким розчином.

 У профілактичних цілях на старих плодоносних деревах зі стовбура штамба і скелетних гілок зчищаю металевою щіткою кору яка відмерла. Роблю це восени, взимку або ранньою весною, попередньо розстеливши навколо штамба поліетиленову плівку. Опале кору разом із зимуючими стадіями шкідників і хвороб збираю і спалюю, а штамби обробляю вапняним розчином (1 кг вапна на 10 л води) з додаванням коров'яку. Захист плодових дерев від шкідників і хвороб. У природі все влаштовано доцільно і знаходиться в динамічній рівновазі. Порушення лише однієї ланки в замкнутій ланцюга збалансованості факторів навколишнього середовища і захисних здібностей тваринних і рослинних організмів може призвести до цілого ряду негативних, аж до трагічних наслідків.

 В тій чи іншій мірі захисні властивості притаманні кожному плодових рослин і дозволяють йому без стороннього втручання протистояти несприятливим умовам природних факторів, до яких можна віднести шкідників і хвороби. В повній мірі протистояти Останнім може тільки здоровий організм, що росте в нормальних умовах. Тому правильний підбір сортів і високий рівень агротехніки їх обробітку - основна запорука успіху боротьби з шкідниками і хворобами.

 На підставі багаторічного досвіду у мене склалося тверде переконання, що кожен сад повинен жити, розвиватися і плодоносити без застосування пестицидів. У своєму саду я їх не застосовую, але щорічно з кожного дерева яблуні отримую по 200 кг і більше високоякісних плодів. При цьому особливе значення надаю ролі біологічного методу боротьби з шкідниками та хворобами. На захисті плодових рослин у мене «працюють» природні вороги шкідників - корисні птахи, комахи, земноводні, ссавці і мікроорганізми. Застосування ж хімічних обробок дерев в саду, як правило, губить і шкідливих і корисних комах. А чи варто поспішати з пестицидами, коли через жменьки шкідників ми знищуємо масу корисних мух, жуків і їх личинок - санітарів саду, які потім можуть довго не з'явитися на дільниці?
Перещеплення яблуні і груші

 Мій практичний досвід в галузі плодівництва обчислюється більш ніж 40-річним стажем. Протягом цього часу особливу увагу приділяв перещеплення плодових дерев, особливо яблуні і груші. Успішно перещеплених дерев будь-якого віку, включаючи посаджені в 1949 р. і навіть старше - до 1914 р. Крони швидко відновлювалися, в даний час сад щорічно і рясно плодоносить при високій якості плодів. Займаючись перещеплення, переслідував такі цілі:
а) охолоджуюча обрізка і зниження крони дерев до висоти 2 м, що знаходяться в періоді плодоношення або плодоношення і росту. Зниження висоти дерев без перещеплення гілок призводить тільки до утворення маси пагонів жирового типу, що підлягають видаленню або укорочення, а плоди сортів типу Пепін шафранова, наприклад, яка залишалися завбільшки з каштан, такими ж нетоварними і залишаються;
б) сортооновлення - заміна посередніх сортів на високоякісні, добре пристосовані до місцевих умов зростання, з щорічним і рясним плодоношенням, стійкі до хвороб, з високим ступенем схоронності в лежанні товарних плодів. У свій час у своєму саду прищепив такі сорти, як Антей, Спартан, Рубінове Дуки та Теллісааре, однак після вступу щеплень у плодоношення забракував їх через нестійкість до парші. Тому другу половину фермерського саду перещепив місцевими поліпшеними формами яблуні Пам'ять батька, Долбянське та ін.., більш стійкими до грибних хвороб;
в) прискорення плодоношення - щеплені сорти вступають у плодоношення вже на 3-4-й рік після щеплення, що набагато раніше, ніж щеплені в зону кореневої шийки насіннєвих підщеп;
г) підвищення морозостійкості щеплених сортів на 3-4 ° С.
Крім перерахованого, встановлено вплив підщепи на забарвлення і смакові якості плодів прищепи.

Заготівля живців. Живці груші заготовлюю пізньої осені, після першого морозу в 10 ° С, яблуні - 10-15 березня, коли мине небезпека повернення сильних холодів. Пагони зрізав сучкорізом з південного боку крони. Спочатку їх зберігаю в підвалі прикопаними на 1/3 у вологому піску, а після снігопаду закопую в сніг. При його таненні живці розміщую з північного боку будівлі, обкладаю льодом і покриваю шаром торфокрошкі.

Терміни щеплення. Прищеплюю в розщепів і за кору. Перевагу віддаю першому способу, оскільки він не вимагає обв'язки і виключає можливість відламку від підщепи прижилися і зростаючого щепи. У розщепів прищеплюю в лютому - березні, але в основному в квітні. Зимові щеплення краще розвиваються, швидше рушають у ріст. Нирки щепи набухають і розпускаються разом з такими на підщепі і випереджають в зростанні квітневі щеплення. Однак взимку можна перещепив тільки кілька дерев, так як в масовому порядку через низьку температуру це зробити важко фізично, та й садовий вар весь час доводиться утримувати в підігрітому стані. Гілки діаметром менше 2 см краще перещеплювати способом за кору. Найвища приживлюваність черешків спостерігається при щепленні в фазу початку висування бутонів яблуні і груші.

Приготування садового вару. Садовий вар готую сам. Складові компоненти: 800 г смоли-живиці, 400 г топленого бджолиного воску і 500 г несолоного свинячого топленого жиру. Спочатку на слабкому вогні розтопити смолу, проціджую її через друшляк, додаю до неї нерозтоплений віск і свинячий жир. Постійно помішувати до отримання однорідної маси і готовий садовий вар виливаю у каструлю шаром 8 см. Застиглий вар готовий до вживання. Щоб круг вару вийняти з каструлі, її треба трохи підігріти. Потім вар розрізаю на пластини потрібної довжини і товщини і вживаю, загорнувши попередньо в поліетиленову плівку. Увага, будьте обережні! Якщо розтоплений жир влити в розтоплену смолу, може статися непоправне - вся маса «полетить» з каструлі.


Техніка перещеплення дерев. При великих обсягах роботи дерева для перещеплення готую заздалегідь, за 2 місяці до її початку, хоча можна і в день щеплення, якщо дерев небагато. Гілки зрізаю японської бензопилою «Махито» на 50 см коротший, ніж слід, і видаляю з ділянки. В день щеплення гілки укорочую до 50-70 см від стовбура, а останній - до висоти 2 мПри цьому вважаю, що перещеплення дерева слід робити не поступово, протягом декількох років, а відразу по всіх скелетних гілок і центрального провідника.

 Щеплення починаю зверху вниз, інакше можливі відлам щеплених черешків. Прищеплюю 3-4-почковимі живцями, заготовленими з середньої частини пагонів. Застосовую 4 види розщепити гілок, які проводжу військовим ножем типу «тесак». У бічних гілок, що ростуть під кутом, близьким до прямого, розщепів роблю паралельно поверхні ґрунту, а не зверху вниз через можливі відламів нижніх щеплень. На гілках діаметром більше 15 см роблю комбінований розщепів, що включає 2 паралельних розщіп з щепленням 4-х живців і декількох полурасщепов через кожні 5 см з щепленням по одному черешку. Комбінований розщепів застосовую на деревах з хворої кроною при здоровому штамбі, в розщепити якого і прищеплюю черешки. У кожну гілку прищеплюю від 2-х до 4-х і більше живців. Чим їх більше, тим швидше заростають на гілках великі зрізи.

 При вставці живців в розщепити гілок стежать за тим, щоб камбіальні шари щеп і підщеп збігалися з одного боку. Після вставки живців місце щеплень, торці прищепи та підщепи замазую садовим варом - на цьому щеплення закінчена. Ніякої обв'язки не застосовую. Місця щеплень туго обв'язують шпагатом тільки після перещеплення тонких гілок (менше 2 см в діаметрі) способом за кору або в розщепів. Витки шпагату накладаю на щеплену частину підщепи тільки після замазки її садовим варом. Згодом щільність обв'язки доводиться послабляти. Не можна щепити дерева в дощову погоду. У цьому випадку щеплення не приживаються.

Догляд за щепленими деревами.

Після перещеплення порослеві втечі на підщепі не видаляю протягом 5 років. Розвиваються на них листя повинні забезпечувати кореневу систему перещепленого дерева достатньою кількістю пластичних речовин. У рік перещеплення саду вношу нерозбавлену гнойову рідину по мерзлій ґрунті, по невеликому шару снігу з розрахунку 40 т / га. У результаті такого добрива довжина приросту пагонів у щеплень досягає до кінця першого року до 1 м і більше. На третій рік щеплені сорти починають дружно плодоносити. «Хімію» в саду не застосовую. Грунт в насадженні вже більше 30 років утримується під багаторічним задерніння. У тіні дерев яблуні витримує тільки їжака збірна. Кожне дерево Пам'ять батька щорічно приносить більше 200 кг товарних яблук, які зберігаються в лежанні до травня.

Зберігання яблук і груш
Тривалість зберігання плодів і їх якість у значній мірі залежать від ступеня зрілості яблук і груш при зніманні. Зняті недозрілими, вони не набувають при зберіганні характерних для сорту соковитості м'якоті і смаку. Плоди яблуні і груші знімаю з дерева в міру їх дозрівання, в стані знімної зрілості. Плоди знімаю двома руками в сумку, що висіла на шиї. Двома сумками наповнюю стандартний ящик для яблук. Яблука зимових сортів зберігаю в підвалі без примусової вентиляції. При цьому переконався, що насипом вони зберігаються не гірше, ніж в ящиках. Груші розміщую на зберігання в окремий підвал, розкладаючи в один шарі, в іншому випадку вони швидко псуються. Не можна їх зберігати разом з яблуками, так як і ті й інші швидше дозрівають, термін зберігання плодів в лежанні скорочується.

Переробка плодів
Сік яблучний натуральний. Промиті яблука пропустити через шатківницю і помістити під прес. З 17 кг яблук можна отримати 10 л соку. Неосвітлений сік розлити в стерилізовану скляну посуд і пастеризувати при 85 ° С: півлітрові банки (пляшки) - 15 хвилин, літрові - 20 і трилітрові - 30 хвилин. Після першого залишається ще багато соку. Для його вилучення мезгу слід помістити в емальоване відро, додати воду (1 склянка на 1 кг мезги), нагріти до 60 ° С і витримати при цій температурі 10 хвилин. Потім вдруге віджати під пресом і пропастерізувати. Для освітлення сік від першого віджиму при постійному помішуванні швидко нагріти до 80 ° С і відразу охолодити, опустивши каструлю у велику ємність з холодною водою. Охолодженому соку дати відстоятися 2 години, злити з осаду або профільтрувати і вдруге пропастерізувати. Натуральний сік можна зробити підсолодженим, додавши перед пастеризацією на кожен літр соку 100 г цукру.

Яблука мочені. У підготовлену дерев'яну діжку вставити відповідної ширини звичайний чистий мішок, що перевершує по довжині висоту діжки на 10-12 см. На дно мішка шаром 1 см покласти естрагон, листя вишні та чорної смородини, а на них - 2 ряди підготовлених яблук плодоніжками догори, потім знову шар зелені і знову 2 шари яблук - і так до тих пір, поки ємність не буде заповнена плодами. Зверху їх покривають шаром пряної зелені, кінці мішка стягують, закручують, накривають гуртком, на який кладуть невеликий гніт. Якщо є житня солома, її кладуть на дно діжки й поверх мішка (під гурток з гнітом) або додають до зелені.

Потім готують сусло, яким заливають плоди. Для цього в окремому посуді з невеликою кількістю кип'яченої води розмішують 250 г житнього борошна і по столовій ложці сіль, цукор і суху гірчицю. Отриману суміш доводять окропом до 10 л, ретельно розмішують, відро накривають кришкою, дають охолонути, після чого проціджують. Отриманим суслом заливають плоди в діжці так, щоб воно покривало кришку і гніт. При зберіганні яблук в підвалі при температурі не нижче 0 ° С вони стають готовими до вживання через 35-40 днів. Для мочіння яблук можна використовувати і медову заливку. Для цього у відро з 10 л киплячої води кладуть 100 г солі і 2 склянки меду. Сусло ретельно розмішують, охолоджують і заливають яблука.

Яблука натуральні. Яблука відсортувати за величиною і ступеня зрілості, промити, дати воді стекти, очистити від шкірки, нарізати часточками, видалити плодоніжки і серцевину. По мірі підготовки очищені часточки опускати в 1%-ний розчин кухонної солі (10 г на 1 л води), щоб не потемніли. Потім пробланширувати їх в гарячій воді (85-90 ° С) протягом 5-6 хвилин і відразу ж остудити в холодній. Укласти в підготовлені банки, залити гарячою водою, накрити стерильними кришками і стерилізувати в киплячій воді: літрові банки - 10-12, дволітрові - 15-18 хвилин, після чого закупорити і дати охолонути.

Варення з груш. 1 кг груш, 1,2-1,3 кг цукру, 3,25 склянки води, 1/3 чайної ложки лимонної кислоти. Міцні, неперезрілі груші промити, очистити, нарізати часточками, видалити серцевину, залити цукровим сиропом і в кілька прийомів варити до готовності, додавши в кінці варіння лимонну кислоту.

Варення з груш зі сливою (аличею). Варення з слив і груш варити окремо по попередньому рецепту, не додаючи в грушеве лимонну кислоту. Перед готовністю з'єднати їх разом у співвідношенні 1:1 і поварити ще кілька хвилин, а потім дати охолонути, розкласти по банках, накрити кришками і поставити на зберігання в сухому і прохолодному місці. Залежно від поєднання сортів груші і сливи можна приготувати різне за кольором і смаком варення.

Сухе вино з фруктових і ягідних соків. У домашніх умовах з соку плодів і ягід, вирощених на своїй ділянці, можна приготувати гарне за якістю сухе вино. Визначаючи видовий склад соку, з якого збираються готувати вино, виходять з того, що солодке сусло повинно містити 25-26% цукру і 0,8-1% органічних кислот. Вина, виготовлені з одного виду соку або з добавками інших видів, але не більше 20% називають видовими. А якщо вино роблять з суміші різних соків в будь-яких пропорціях, то його називають купажним. Нижче наведу кілька рецептів для приготування видових і купажні вин.
1. Цукор - 1,7 кг, долити до 10 л яблучним натуральним соком.
2. Сік вишневий - 6,5 л, цукор - 1,9 кг, долити водою до 10 л.
3. Сік суничний або малиновий - 8 л, цукор - 2,1 кг, долити водою до 10 л.

4. Сік з агрусу - 7 л, цукор - 2,2 кг, долити водою до 10 л.
5. Сік смородини чорної - 4 л, цукор - 2,4 кг, долити водою до 10 л. Можна взяти по 50% соку смородини чорної і червоної.
6. Сік чорниці або лохини - 8 л, цукор - 1,9 кг, долити водою до 10 л.
7. Сік сливовий - 9 л, цукор - 1,9 кг, без додавання води.
8. Сік горобиновий або журавлинний - 3 л, сік яблучний - 3 л, цукор - 2,3 кг, долити водою до 10 л.
9. Сік виноградний з вмістом цукру 14-16% - 10 л, цукор - 1 кг.

 За 5-10 днів до приготування солодкого сусла, яке отримують розведенням соку чи суміші соків водою з додаванням цукру, готують розведення диких дріжджів. Для цього беруть 5-8 яблук, які, не обполіскуючи, очищають від шкірки, намагаючись, по можливості, зберегти на її поверхні восковий наліт і невидимі оку дріжджові клітини. Зрізану шкірку поміщають в 3-літрову скляну банку і заливають цукровим сиропом (150-200 г цукру на 1 л води). Добре сюди додати роздавлені дерев'яним товкачем не миті, але чисті і здорові ягоди смородини, аґрусу, малини, вишні або 1 ст. ложку родзинок з дикими дріжджовими клітинами на поверхні. Шкірочку яблук з ягодами і цукровим сиропом перемішують, накривають кришкою і залишають на 3-4 дні при кімнатній температурі.

 Якщо через 2-3 дні не з'являться явні ознаки бродіння, значить, дикі дріжджі чомусь не спрацювали. У цьому випадку в розводку слід додати хлібопекарські пресовані дріжджі. Їх можна додати і відразу разом з дикими. Для цього 30-40 г пресованих дріжджів розводять у склянці кип'яченої води, охолодженої до 25-27 ° С, добре розмішують і виливають в банку з шкіркою яблук і ягодами. Бродіння має початися через 2 дні. В результаті отримуємо готову розводку дріжджів.

 У мірній скляному або емальованому ємності готують солодке сусло, на 10 л якого додають 0,4-0,5 л розводки дріжджів, перемішують і переливають у бродильну скляну ємність (бутель), заповнюючи її на 70-75% (7-8 л сусла в 10-літрову ємність), в іншому випадку - при більшому наповненні - частина сусла з піною під час бурхливого бродіння буде вивергатися на підлогу. При приготуванні сусла частину розрахункової норми цукру (200-300 г на 10 л сусла) краще залишити і, розчинивши його в гранично малій кількості води, влити в бродильну суміш через 10-12 днів після початку бродіння. Це сприятиме більшому набражіванню спирту у вині.

 Через 2-3 дні після внесення дріжджів починається бурхливе бродіння. Через 25-30 днів воно закінчується, якщо йшло при температурі 20-25 ° С. Заброджений виноматеріал ще днів 10-20 освітлюється, осад разом з відмерлими дріжджами випадає на дно бутлі. Освітлити вино знімають з осаду. Роблять це обережно за допомогою гумового шланга довжиною 1,5-2 м. Ємність з виноматеріалом ставлять на стіл, один кінець гумової трубки занурюють у верхній освітлити шар вина, інший опускають нижче поверхні столу в що стоїть на стільці (табуреті) або на підлозі емальовану каструлю або скляну пляшку. Далі, опустивши голову нижче столу, беруть нижній кінець гумової трубки в рот, засмоктують вино в шланг, створюючи сифон, після чого воно безперервним струменем переливається у вільну ємність.

 У міру зниження рівня вина в бутлі нижній кінець шланга поступово опускають вниз, не торкаючись осаду, який випав на дно верхньої судини, що стоїть на столі. Отримане після освітлення вино містить 1-3% цукру і 12-15% спирту. Його розливають у чисті пляшки майже по саму пробку (після укупорки вільний простір між вином і пробкою має бути близько 3 см). Пляшки з вином зберігають у темному прохолодному місці.

А.С. Кіслейко.

Получить RSS Еще статьи по теме


 На главную страницу
Как Вы оцениваете эту статью?

Комментарии пользователей

Оставьте свои комментарии
Имя:
Адрес электронной почты:
Комментарии:
Insert Cancel
Полезная информация

14.10.2015
Подготовка к Вознесению. С чего начать?
Важная информация и инструменты, которые можно применять сразу сейчас! Попробуйте все, что считаете необходимым. Применяйте это в своем собственном темпе, однако, будьте последовательны и старательны, и вы почувствуете многие улучшения, такие как ментальное и эмоциональное освобождение. Статья Лизы Ренее С чего начать?

11.10.2015
Что такое Вознесение?
Это основное пособие для начинающих, в котором рассматриваются основное значение и механика «Вознесения» и обсуждаются различные симптомы, с которыми мы, как люди, можем столкнуться в процессе нашего развития. - - Статья Лизы Ренее Что такое Вознесение?

4.10.2015
Расшифровка кириллицы
Поистине, наша азбука дана нам Богом. Какой смысл несут буквы алфавита, размещенные в таблицу 7х7?

1.10.2015
Как вести себя, сталкиваясь в агрессией
Абсолютно железное правило в ситуациях, когда агрессивный человек или падшая сущность стремится вас запугать, состоит в том, чтобы всегда оставаться спокойным и сохранять хладнокровие. - Статья Лизы Ренее Как вести себя, сталкиваясь в агрессией

27.09.2015
Кого и что вы любите?
Этим летом усилилось давление новых уровней скрытой технологии управления сознанием, которая направлена на более сконцентрированные усилия военно-промышленного комплекса и включает в себя сотрудничество вооруженных сил человечества и многих группировок других измерений, управляющих секретной космонавтикой. - Статья Лизы Ренее Кого и что вы любите?

Наиболее эффективный способ охлаждения
Каждый любит в жаркий день выпить холодный напиток. Часто, чтобы его остудить, емкость с напитком ставят на лед. Действительно ли это самый эффективный способ охлаждения?

Инфракрасный пирометр – устройство и принцип работы
Современный инфракрасный пирометр измеряет силу теплового излучения, которое исходит от измеряемого объекта и лежит в интервале между длинами волн инфракрасного излучения и дневного света.




Оцените
Последние статьи

16.10.2015
История военных берцев
Берцы - вид военной обуви, который появился в 1944 году и до сих пор остаётся классикой обуви для военнослужащих по всему миру.

16.10.2015
Покупка автоподъемника – выгодное вложение денежных средств
Для проведения высотных работ покупка автоподъемника станет просто незаменимой. С его помощью можно выполнять поставленные задачи в самых труднодоступных местах, к которым добраться другим способом невозможно.

16.10.2015
Железные входные двери: критерии надежности
В настоящее время железные входные двери устанавливаются практически на каждое жилье – от квартир до частных домов.

15.10.2015
Фундамент на винтовых сваях и другие его разновидности
В основу свайного фундамента входят в качестве основных составляющих отдельные сваи. Потом их мастера перекрывают бетонными или железобетонными плитами.

15.10.2015
Лишение родительских прав отца ребенка
Когда доводится в суде, что ответчик, не имея уважительной причины, больше 6 месяцев не принимает участия в жизни малыша, не хочет выплачивать алименты и есть хоть какое-то документальное подтверждение, то тоже есть смысл говорить о возможном лишении родительских прав.

Партнёрские программы без санкций от поисковых систем
Начиная сотрудничать с какой-либо партнёрской программой, вы должны на сто процентов быть уверены, что не последуют санкции от поисковых систем и ваш сайт не потеряет позиции с посетителями.

Раскрутка сайтов
Раскрутка сайтов довольно сложный процесс и выполнять необходимо его постепенно, переходя от меньшего к большему.