Березневі турботи

  Пошкодження кори дерев. На початку місяця сніг швидко осідає, тому необхідно оглянути штамби молодих плодових дерев - чи не пошкоджені вони гризунами. Іноді миші завдають непоправної шкоди плодовим насадженням, тому якщо навесні в саду з'явилися гризуни, то гілки яблуні, зрізані при формуванні крони, треба скласти до купи і розмістити подалі від штамбів. Миші ушкоджують тільки кору плодового дерева у віці до 12-15 років, тобто ще не огрубіла. Само деревце вони можуть по діаметру закусити зубами. Ступінь пошкодження кори мишами різна. У молодого саджанця, а також дерева у віці до чотирьох-п'яти років гризуни об'їдають кору до деревини. У дерев у віці від 6 до 15 років з корою товщиною 3-8 мм можливо три типи пошкоджень: слабке, середнє і сильне. Якщо ушкодження слабке, то порушується тільки верхня кірка. У цьому випадку тканина відновлюється швидко.

 При середньому пошкодженні порушується центральна частина кори, а камбій спочатку не страждає. Але за тонкого шару відкритого лубу ця частина може висохнути в жарку погоду, а камбій загинути. У цьому випадку рану негайно обмазують льодовим варом або форзітовой замазкою. Чи зберігся камбій, з'ясовують пізніше, для чого в кінці квітня на ушкодженому місці роблять невеликий Т-подібний розріз ножем. Якщо частина кори відійшла від деревини, значить, камбій функціонує і можна очікувати відновлення рани. При сильному пошкодженні знищується вся кора і частково деревина. Камбій в цьому місці гине. В даному випадку обмазують відкриту деревину, а також бічні частини кори. Смакота кору не можна очищати від деревини, так як під її тонким шаром можуть залишитися вогнища камбію, завдяки чому рана буде загоюватися більш активно. Зайці об'їдають торішні молоді гілки дерев наполовину або майже повністю. Ушкоджені гілки вирізують секатором до здорового місця.

Танення снігу.
На тій ділянці, де збираються вирощувати ранні сорти суниці під каркасом із синтетичної плівки, сніг припудрюють тонким шаром сухого торфу, деревної або торф'яний золи. Притіняють сніг і уздовж доріжок, щоб вони швидше очистилися і підсохли. Укриття снігу чорною плівкою або папером, толем, руберойдом не прискорює танення снігу. Ранньою весною можна також накопичувати вологу під деревами за допомогою товстого шару тирси: це затримує танення снігу і призводить до того, що крона пробуджується до зростання, а коренева система, перебуваючи в мерзлому ґрунті, не подає поживні елементи і вологу в надземну частину дерева. У результаті відбувається фізіологічне всихання крони. Даний прийом допустимо тільки в тих місцях ділянки, де немає кореневої системи багаторічних культурних рослин.

Пагони для перещеплення
Якщо зимові морози не досягали температури -30 ° С, то минулорічні однорічні пагони (нирки, кора, камбій і деревина) не пошкодилися і їх можна використовувати для перещеплення дерев на нові, більш цінні сорти, а також для лікування пошкоджених штамбів. Для цього використовують минулорічні пагони плодоносних дерев (що дозволяє переконатися в сортності) з яскраво вираженою верхівкової (кінцевої) ниркою. Якщо немає добре оформленої верхівкової бруньки, значить, верхня частина пагона не визріла в минулому році, і, як правило, така гілка взимку обмерзає. Якщо на кінці минулорічного приросту навесні збереглися листя або черешки від них, то гілка визріла погано і її також не можна заготовлювати для перещеплення. Пагони зрізують секатором при позитивній температурі повітря. Зріз роблять на річному кільці між приростом минулого і позаминулого років. Вибирають пагони з невеликими відстанями між нирками, які минулого літа добре висвітлювалися сонцем. Для лікування штамбів, навпаки, потрібно шукати довгі минулорічні пагони. Ними можуть бути пагони, або вовчки, для яких характерні інтенсивний ріст чітко вираженого вертикального напрямку і подовжені міжвузля. Вовчки часто знаходяться всередині крони, виникають після її омолодження або зниження висоти. Зрізані торішні прирости за допомогою шпагату щільно зв'язують у пучки, навішують на них міцну етикетку і прибирають під сніг (у сніговий бурт), в льодовик або льох (якщо температура в ньому дорівнює 0-3 ° С), де нижню частину живців вдавлюють в зволожений пісок на глибину 3-5 см. Для захисту від гризунів гілки попередньо загортають у металеву сітку з дрібними осередками. Короткочасно (до тижня) живці можна зберігати в домашньому холодильнику. Але спочатку їх треба загорнути в мокру ганчірку, а потім в поліетиленову плівку.

Формування крони
При формуванні крони скелетні гілки молодого деревця повинні відходити від стовбура під кутом 50-85 °. Якщо кут відходження менше, то його штучно збільшують, для чого ставлять дерев'яну розпірку або з нижньої сторони біля основи гілки роблять ножівкою чотири-п'ять пропилів на відстані 2-3 мм один від іншого і глибиною до 1/3-3 / 5 діаметра гілки. Якщо молоду скелетну гілку з гострим кутом відходження від лідера не перевести в більш тупий кут, то згодом вона зламається під вагою плодів. Сильно загущена крона молодий яблуні не дозволяє створити надійний кістяк, тому частина гілок видаляють. Після формування в нижньому ярусі залишають чотири скелетні гілки і одну полускелетну з рівномірним розбіжністю. Оскільки верхній ярус скелетних гілок розташований на відстані 90-100 см від нижнього, то треба супідрядні (обрізати) усі гілки центрального провідника і розташовані нижче гілки.

Формування нової крони
Іноді у молодого дерева центральний пагін продовження гине. Нижче утворюється сильна гілка, але через рани, що займає всю частина збереженого пенька зі слабкими гілочками, вона росте менш активно, ніж гілка, розташована у верхній частині штамба. В даному випадку доцільно видалити всю частину, яка важко піддається формуванню, а на що залишилася гілці сформувати нову крону з чотирма скелетними і однієї лідерной гілкою.

Відновлення лідерной гілки
Якщо у молодого дерева загинула лідерна гілку, її можна відновити за один-два роки. Для цього з найбільш сильного приросту минулого року формують новий пагін продовження, трохи покоротшавши його. Розташований нижче приріст минулого року або сильно вкорочують, або переводять в горизонтальне положення. Скелетні гілки вкорочують. На наступний рік ці гілки знову укорочують, до тих пір, поки нова лідерна не займе у кроні чільного становища.

Формування молодого дерева
Формування молодого дерева, у якого перепривиті скелетні гілки, починають на другий рік. Якщо всі щеплені живці прижилися і дали гарний приріст в минулому році, то ранньою весною видаляють гілки, що не піддавалися перещеплення. Потім вкорочують прирости щеплень минулого року, щоб вони дали розгалуження. При цьому проводять супідрядність гілок: центральний провідник (лідер) повинен бути розташований високо, бічні скелетні гілки - на 18-25 см нижче. Якщо щеплення на скелетному гілці не прижилася або загинула взимку, то навесні проводять повторне щеплення. Всі «дикі» гілочки не вирізують на кільце, а вкорочують. Обрізані гілки видаляють з-під крони відразу після закінчення роботи.