Як сформувати пальметний сад?

  У своєму саду формую яблуню і грушу за типом косою пальмети з похилими гілками. Дерево, сформоване за цим типом, має плоску крону, що складається з центрального провідника і трьох ярусів скелетних гілок першого порядку. Кожен ярус має дві скелетні гілки, що відходять від стовбура під кутом 45-50 ° і спрямовані в площину ряду.

На скелетних гілках рівномірно з обох боків розташовані напівскелетні гілки, які формуються з бічних гілочок на відстані 30-40 см від основи скелетних гілок і 15-30 см одна від одної. На них в основному формуються плодові гілочки.

Сформовані дерева, в залежності від породи, сили росту підщепи, досягають висоти 2,5-4 метра при висоті штамба 0,5-0,7 метра і утворюють в ряду суцільну плодову стіну, товщина якої в нижній частині становить від 1,5 до 3 метрів.

Пальметних сад має перевагу перед звичайним садом з округлою формою крони дерев. Він вступає в період промислового плодоношення на 1-2 роки раніше і урожай його в перші роки плодоношення в 1,5-2 рази вище, ніж у одновікових саду з округлою формою крони дерев. На прискорення початку плодоношення і врожайність окремих дерев і пальметних насаджень в цілому впливає відхилення скелетних гілок до 45-65 ° від стовбура і обростають в положення близьке до горизонтального. Виключається укорочення щорічних приростів, не можна також збільшувати кількість дерев на одиницю площі саду. У пальметних саду доцільно вирощувати найбільш цінні високопродуктивні сорти яблуні та груші осіннього та зимового строків достигання, слаборослі і середньо рослі, а в якості підщепи використовувати в основному вегетативно розмножуючий підщеп.

У такому саду можна обмежено вирощувати дерева на насінних підщепах тільки слаборослих і середньо рослих сортів яблуні і груші. Створювати пальметних сади доцільно тільки на зрошуваних землях, у тому числі на присадибних ділянках (дачних), де дерева зазвичай розміщують з підвищеною щільністю.
Обрізка дерев після садіння Підрізаю провідник на насіннєвому підщепі на висоті 70-80 см, на клонових - 50-60 см. Всі інші гілочки вирізаю на кільце.
Формування крони. Перша вегетація. Коли пагони досягнуть довжини 5-8 см, проводжу першу зелену операцію. При цьому видаляю конкуренти центрального провідника. У зоні закладки ярусу залишаю 4-5 пагонів.

В кінці червня і впродовж липня формую перший ярус крони. Вибираю три втечі: два бічних і провідник. Всі інші нахиляє і підв'язують до шпалери або штамбу саджанця в горизонтальне або похиле положення. Так ростуть дерева до кінця вегетації. Для скелетних гілок крони пагони вибираю не із суміжних бруньок, а з розташованих на відстані 5-10 см один від одного по висоті стовбура, відходять від нього під кутом не менше 45 ° і ориентованого в напрямку ряду. Якщо ріст дерев слабкий, формування крони переношу на другий рік.

Друга вегетація. До початку вегетації вирізаю на кільце більшість пригнутися гілочок в зоні закладення першого ярусу, підчищають штамби і видаляю кореневу поросль. Якщо провідник має достатній приріст, вкорочують його на 5-10 см вище закладки зони другого ярусу. Скелетні гілки не укорочую.

У яблуні на насіннєвому підщепі відстань між ярусами 100-120 см, на середньо рослій 80-100 см, слаборослій - 50-70 см. У груші на сильнорослій - 90-100 см, на айві - 50-70 см.

Після весняної обрізки дерев в травні проводжу зелені операції, коли пагони досягнуть 5-8 см. Тоді видаляю або прищипую конкуренти продовження скелетних гілок і центрального провідника, а також виламую всі пагони, що ростуть на внутрішній стороні і біля основи скелетних гілок першого ярусу. У липні формую другий ярус крони. Для цього в зоні його закладки вибираю три найбільш розвинених втечі, з яких верхній залишаю як втечу продовження центрального провідника, а дві нижні бічні - для скелетних гілок другого ярусу. Всі інші пагони підв'язують в горизонтальне положення. Якщо центральний провідник у минулу вегетацію дав недостатній приріст для закладки другого ярусу, тоді в другу вегетацію його не формую. Всі сильні пагони на центральному провіднику пригинаю в горизонтальне положення.

Третя і наступні вегетації. На третій і наступні роки створюю інші яруси і в цілому закінчую формування крони. При цьому рано навесні до початку вегетації укорочую центральний провідник на 5-10 см вище закладки чергового ярусу, вирізаю на кільця конкуренти продовження скелетних гілок і центрального провідника, пригнуті гілочки в зоні закладки ярусів, жирові пагони, що утворилися на внутрішній стороні і в підставі скелетних гілок .

На стовбурі в між’ярусних просторах вирізаю частина найбільш сильних пригнутися раніше гілочок. При надмірному загущенні крони злегка проріджують обростаючи гілочки на скелетних гілках.

Під час вегетації видаляю конкуренти пагонів продовження центрального провідника і скелетних гілок, а також всі пагони, що ростуть на внутрішній стороні і біля основи скелетних гілок. У липні формую відповідний ярус крони. Зелені операції і вибір пагонів для скелетних гілок проводжу по такому ж принципу, як і для першого і другого ярусів.

На скелетних гілках рано закладаються квіткові бруньки. З другого року на кінцях скелетних гілок видаляю квітки до 40 см від кінця гілки, щоб плоди не нагинали скелетні гілки. Щоб не деформувалися центральний провідник і скелетні гілки, плодоношення на кінцях скелетних гілок не допускаю до закінчення формування крони.

Протягом усього періоду формування крони регулюю зростання скелетних гілок і центрального провідника. Якщо сильно зростає гілку - її більше відхиляю, якщо слабо - підтягую шпагатом ближче до вертикалі.

В окремих випадках роблю півмісяцеві надрізи над ниркою або втечею з метою отримання нової втечі або посилення росту його. На третій рік після посадки відхиляю скелетні гілки першого ярусу під кутом 45-50 ° по відношенню до стовбура. На початку вегетації в період сокоруху надаю необхідний кут лише нижній частині скелетної гілки першого ярусу; залишаю верхню частину в більш піднесеному стані, щоб не допустити ослаблення їх зростання. Відхилення скелетних гілок проводжу не за один прийом. Основну масу їх відхиляю навесні, а гілки з ослабленим зростанням - у другій половині вегетації або навесні наступного року. Пізніше, коли скелетні гілки досягнуть довжини 1,5-2,5 м, остаточно закріплюю їх під кутом 45-50 °.

У наступні роки за таким же принципом відхиляю і закріплюю скелетні гілки другого і подальших ярусів, але при дещо меншій їх довжині.

Схема обрізки та формування крони дерев за типом косою пальмети з похилими гілками
Схема обрізки та формування крони дерев за типом косою пальмети із похилими галузями.
У першу вегетацію
а) Обрізка дерев після садіння.
б) Перша зелена операція.
в), г) Формування першого ярусу крони. 1. Дерева перед початком другої вегетації
2. Перед початком третьої вегетації
а) До обрізки.
б) Після обрізки. 3. Перед початком четвертої вегетації
4. Перед початку п'ятої вегетації
а) До обрізки.
б) Після обрізки.
Обрізка дерев

У міру вступу дерев у плодоношення обрізку підсилюю. У місцях загущення крони насамперед видаляю гілки на внутрішній частині скелетних гілок, а потім на зовнішній. Проріджують обростаючи плодові гілочки на стовбурі, які були залишені для плодоношення, видаляю при цьому більш товсті з них. Якщо напівскелетні і обростаючи гілки сильно подовжуються в бік міжрядь, вкорочують їх над слабкою бічній гілочкою або кільчатках, регулюючи таким чином товщину плодової стіни.

У період повного плодоношення, разом з отриманням високих врожаїв, необхідно забезпечити нормальний ріст дерев, щоб довжина щорічного приросту складала 25-40 сантиметрів. При нормальному прирості плодоносних дерев обрізку зводжу до проріджуванню крони, при якій в першу чергу видаляю поламані та хворі гілки, слабкі й старі плодові утворення. При обрізанні найбільшу кількість плодової деревини залишаю на скелетних гілках першого ярусу, менше у другому - і мінімальне в третьому ярусі. Після 5-7 років плодоношення дерев спостерігається часткове оголення скелетних і напівскелетних гілок першого ярусу і значне ослаблення їх зростання.

У цей період проводжу омолоджуючу обрізку дерев, при якій скелетні і напівскелетні гілки укорочую на 4-5-річну деревину з перекладом на бічні гілочки. Крім того, омолоджує обростаючи плодові гілочки на 3-4-річну деревину. Плодові освіти через кожні 4-5 років заміняю новими.